Волна позитива™

Перед поездкой я много слышал, что в Исландии нет сколько-нибудь приличного пива. Максимум, на что можно расчитывать, — какой-нибудь средней руки евролагер без вкуса, без цвета, без запаха. Такое мнение о стране, в которой пиво было запрещено до 1989 года, в общем-то понятно, но на деле оно оказалось совершенно не верным.

Во-первых, тут 1 марта празднуют день пива (Bjórdagurinn), в который полагается пить столько, на сколько хватит сил (надеюсь, речь идет только о пиве :). Во-вторых, в Исландии есть десяток (а может и больше) небольших пивоварен с крафтовым уклоном. И, в-третьих, в магазинах Vínbúðin (в Исландии госмонополия на продажу алкоголя и эти магазины — единственное место, где можно купить пиво и другой алкоголь) есть довольно большой выбор сортов, включая не только исландские, но и Brew Dog, Mikkeller, какие-то американцы и т.д. Во всяком случае в Рейкьявике.

Честно говоря, не помню, сколько стоит бутылка пива в магазине/пинта пива в баре. Понятно, что это сильно зависит от сорта, но пишут, что цены довольно высоки (около 5 евро за пинту в баре). Скорее всего так и есть. У меня вообще затраты на пиво и на бензин были почти равны. Специально записывал :)

P.S. Я записываю впечатления обо всех попробованных сортах пива, но делаю это очень кратко — в одном предложении. Поэтому развернутых рецензий под катом нет — только оценка по пятибалльной шкале и короткая заметка. Оценка «3» означает хорошее пиво, но без особых достоинств и претензий.

В Исландии огромное количество горячих источников, которые используются как купальни. Во второй по известности мы уже побывали — купальне Ярдбодин у озера Миватн, а на последний день в Исландии оставили главный туристический аттракцион — Голубую лагуну недалеко от Рейкьявика.

В километре от купальни расположена гостиница Northern Light Inn, в которой мы остановились, и которую я, несмотря на высоковатую цену, могу смело рекомендовать. Во-первых, там можно провести вечер перед камином, а во-вторых, там есть бесплатный трансфер в/из аэропорта, а также могут отвезти и забрать из Голубой лагуны. В любое время, что особенно ценно. В общем, это прекрасное место для первого или последнего дня в Исландии.

Снежный шторм из предыдущего поста сбил все планы, и вместо запланированных 200 километров пришлось проехать почти 500. С заездами в разные места, а также с объездом нерасчищенной 59 трассы на это ушел весь день. До гостиницы в Хеллиссандуре на западе Исландии мы добрались уже затемно.

Путешествие близится к концу и многое из того, что вызывало детский восторг в начале, уже не откладывается в памяти: ну горы, ну водопады, ну лошади, ну овцы... Тем не менее, это был отличный день. Мы вырвались из заснеженного севера и вернулись к теплу (ну по исландским меркам, конечно). Тучи разошлись, а в солнечную погоду 500 километров — пустяк.

P.S. Фотографий получилось многовато, но тут целый день.

В прошлой серии я показал экспонаты, выставленные под крышей в двух ангарах музея. Но вся коллекция в помещения музея не влезла — там и так уже очень тесно и машины стоят буквально дверь к двери. Поэтому некоторая часть выставлена снаружи. Кроме того, на задворках музея в поле расположилось целое автомобильное кладбище, которое очень напоминает Автомузей Красинца.

До Акюрейри мы добрались уже под вечер, и шансов, что авиамузей будет работать не было. Тем более, что на парковке у музея не было ни одной машины, вокруг — ни души, а табличка у двери указывала, что музей уже час, как должен быть закрыт. Но внутри горел свет, а дверь оказалась не заперта, и мы зашли.

Оказалось, что внутри проводят для кого-то что-то вроде частной экскурсии. Нам разрешили походить по музею, не забыв взять деньги за билеты при этом :) По случаю наступления зимнего сезона почти все экспонаты были собраны и довольно плотно расставлены в ангаре, а летом, насколько я понял, их выставляют на площадке перед музеем.

Китобойный промысел долгое время был одним из важнейших занятий исландцев (можно сказать, до открытия туризма экономика Исландии держалась на китах :) В 70-80-х годах прошлого века был введен мораторий на добычу китов, который, правда многие страны под разными предлогами обходили. Сегодня, после многих лет моратория, коммерческая ловля китов возобновлена в пределах установленных квот. Так Исландия может ежегодно добывать 30 малых полосатиков и 9 финвалов.

На волне популярности китов в Исландии появилось несколько компаний, организующих экскурсии в море на встречу с китами. North Sailing из Хусавика была первой, кто в 1995 году начал устраивать подобные экскурсии. У компании есть несколько судов разного размера: насколько я понимаю, все они — переделанные старые рыболовные судна, довольно маневренные, чтобы успевать гоняться за китами.

Компании гарантируют встречу с хотя бы одним китом за 4 часа экскурсии. Если этого все же не произойдет, то обещают свозить в следующий рейс бесплатно. Китов в заливе довольно много, кроме того, капитаны сообщают друг другу о замеченных китовых фонтанах. Каждый рейс сопровождают еще и наблюдатели, чья задача искать фонтаны китов, тем не менее первого кита в нашем рейсе заметил один из туристов.

В Хусавике, откуда отправляются экскурсии, есть очень интересный Музей китов (настолько интересный, что я даже пару кадров забыл там снять :), в котором в частности показывают довольно жесткий фильм про китобойный промысел. Тем не менее, даже зная, как он был сделан, могу заверить, что стейк из кита — это прекрасно. Как и сами киты.

Мы проехали уже половину маршрута. Пора было сделать небольшую паузу, поэтому на берегах Миватна мы задержались на два дня. Во-первых, чтобы передохнуть и искупаться уже наконец в знаменитых геотермальных купальнях (они в Исландии повсюду, и нашей большой ошибкой было ждать неделю, чтобы их испробовать — нужно было залезать во все, которые мы встречали — это очень круто!), а во-вторых, чтобы съездить в город Хусавик, откуда отправляются экскурсии на встречу с китами. Киты — в следующей серии, а пока дорога до Хусавика, озеро Миватн и купальни Ярдбодин.

Намафьял — это горный хребет, принадлежащий к системе действующего вулкана Крафла. Здесь, совсем рядом с озером Миватн, находится множество фумарол — выходов горячих газов, водяного пара и сероводорода в большинстве случаев. Подтверждаю, сероводорода (пахнущего тухлыми яйцами) тут с избытком.

Впрочем, как оказалось к этому запаху довольно быстро принюхиваешься. Во всяком случае, в той концентрации, которая существует здесь. В Исландии вообще большая часть горячей воды — это вода из геотермальных источников. И хотя ее очищают, все равно из душа порою попахивает. Не сильно, но заметно.

P.S. Не уверен, что это название этого места произносится именно «Намафьял». По-исландски это пишется 'Námafjall', но как правильно читается я не знаю.

От Эгильсстадира до озера Миватн всего 165 километров. И это, наверное, самая безжизненная территория во всей Исландии (за исключением, пожалуй, центральной Исландии). Дорога идет через лавовые поля, сильнейший ветер гонит по ним песок и иногда собирает его в минисмерчи. Даже просто выйти из машины тяжело — ветер сильно прижимает двери.

На всем пути нет ни домов, ни заправок, телефоны тут тоже не ловят. Так что, если вдруг придется ехать, не забудьте заправится прямо перед отъездом. Мы этого не сделали (вернее сделали, но довольно далеко потом съезжали с маршрута) и к озеру Миватн приехали уже на бензиновых парах с абсолютно пустым баком. Почти как в кино — подкатились к колонке на заправке :)