Волна позитива™

От Эгильсстадира до озера Миватн всего 165 километров. И это, наверное, самая безжизненная территория во всей Исландии (за исключением, пожалуй, центральной Исландии). Дорога идет через лавовые поля, сильнейший ветер гонит по ним песок и иногда собирает его в минисмерчи. Даже просто выйти из машины тяжело — ветер сильно прижимает двери.

На всем пути нет ни домов, ни заправок, телефоны тут тоже не ловят. Так что, если вдруг придется ехать, не забудьте заправится прямо перед отъездом. Мы этого не сделали (вернее сделали, но довольно далеко потом съезжали с маршрута) и к озеру Миватн приехали уже на бензиновых парах с абсолютно пустым баком. Почти как в кино — подкатились к колонке на заправке :)

От города, рядом с которым мы ночевали (Вик), до города, в котором остановимся на ночь следующую (Хёбн), дорога идет вдоль самого большого в Европе ледника Ватнайёкюдль.

Когда я планировал маршрут, то думал, что буквально так и будет: вот дорога, вот ледник. На самом деле, ледовые языки можно увидеть с дороги только в паре-тройке мест. Чтобы доехать до самого ледника нужно искать какие-то проселочные дороги и перевалы в горах, ледник окружающих. По дороге встречаются, кстати, стоянки джипов, на которых устраивают экскурсии на ледник, но мы их услугами так и не воспользовались.

Долина Хаукадалур, наверное, самая известная достопримечательность Золотого кольца и Исландии вообще. И если о самой долине вы не слышали, то название «Гейзер» вам известно точно — гейзер Гейсир, давший имя всем остальным, находится именно здесь.

Согласно письменным свидетельствам долина появилась в результате землетрясения в 1294 году. Землетрясения так же несколько раз меняли деятельность отдельных гейзеров. Так самый большой гейзер — Гейсир — несколько раз переживал нарастания-спады активности из-за землетрясений. Сейчас он извергается очень редко.

Собор Девы Марии в Солсбери считается чистейшим образцом английской готики. Дело в том, что большинство соборов строились не один десяток, а то и не одну сотню лет. За это время успевало сменится несколько архитекторов и каждый привносил в проект что-то свое. В Солсбери же собор построили всего за 38 лет — с 1220 по 1258 годы. Правда в последующие годы в его облик все же вносили некоторые изменения.

Помимо «архитектурной чистоты» собор знаменит самым высоким в Англии шпилем (123 м), который, кстати, достроили только в 1320 году, и старейшим работающим часовым механизмом в мире. Считается, что этот часовой механизм установлен в соборе в 1386 году. Долгое время он был забыт и только в 1928 году обнаружен в довольно плохом состоянии. Несколько лет спустя механизм реставрировали.

В соборе хранится также одна из четырех сохранившихся до нашего времени копий Великой хартии вольностей 1215 года.

Расположенный недалеко от Солсбери, в 130 километрах от Лондона, Стоунхендж — один из самых известных археологических памятников в мире. Загадочное древнее сооружение привлекает тысячи туристов со всего мира. Совершенно невозможно будучи в Англии не съездить к нему.

До сих пор нет четкого понимания назначения Стоунхенджа. По разным теориям комплекс каменных сооружений использовался для захоронений, был святилищем друидов или древней обсерваторией.

В начале XX века комплекс подвергся масштабной реставрации/реконструкции, в результате которой было изменено первоначальное расположение камней, многие камни были подняты и закреплены в новых бетонных основаниях. Так что сейчас, это скорее сооружение по мотивам оригинала, но камням, из которых оно собрано, многие сотни лет.

На Окинаве, оказывается, не так-то просто найти отель. В городах, конечно, проблем нет, но так чтобы за адекватную цену на берегу океана... Либо аццкие апартаменты за 300-400 у.е. за ночь, либо в глуши какой-нибудь. Мы в итоге остановились в совсем новом отеле в Итоман-сити. Настолько новом, что на Google Street View он до сих пор строится :), а когда мы бронировали номер перед отлетом, то и на спутниковых снимках был только котлован. Тем не менее к нашему прилету отель уже достроили и открыли, а цена оказалась вполне нормальной.

Вот только делать там совсем нечего. От города отель отделяет промзона и рыбацкий порт — пешком идти минут пятнадцать, да и в Итоман-сити развлечений не много судя по всему. До Нахи, столицы Окинавы, либо полчаса и почти сотня долларов на такси, либо нужно искать неизвестно где останавливающийся автобус. В общем далеко не отходили. Съездили только в аквариум на другом конце острова, но об этом позже.

P.S. Я там, кстати, настоящего (вроде бы) якудзу видел. Сидел грозный такой, лет пятьдесят, весь в татуировках. Как-то побоялся я его фотографировать :)

Окуно-ин — храм буддийской школы Сингон, расположенный на горе Койасан. Здесь же находится мавзолей основателя школы Сингон Кукая и большое кладбище с 200000 могил.

Существует поверие, что Кукай не умер, а вошёл в глубокое самадхи в ожидании пришествия будды Майтреи. Поэтому многие обеспеченные и известные японцы вот уже 1000 лет стремятся к тому, чтобы после смерти дожидаться наступления эпохи мира и просветления неподалеку от могилы Кобо Дайси (таково посмертное имя Кукая). Здесь есть даже корпоративные усыпальницы — компании Nissan, Panasonic и другие заботятся о своих служащих.

В пределах мавзолея Кукая запрещено фотографировать, поэтому показать мне нечего (кроме «шпионских» фотографий Зала фонарей :) Зато остальная территория — к услугам фотографа.

Самурайский замок в Осаке начали строить в 1583 году. Пятиэтажная башня возведена на вершине каменной насыпи, в основании которой заложены громадные валуны. Камни для стройки доставлялись со всех концов страны, самый большой — «камень-спрут», размером 6×12 метров — доставили из провинции Будзэн на северо-востоке острова Кюсю, но в ход шли и камни из стен близлежащих монастырей, храмов и даже старые надгробные плиты.

Как и почти все средневековые замки Японии замок в Осаке неоднократно разрушался и восстанавливался. В современном виде замок был воссоздан в 1931 году из железобетона, но главное здание снова пострадало от американских авианалетов Второй мировой и было восстановлено только в 1995-97 годах. Сейчас замок служит музеем и доступен для посещений.

К настоящему времени в Японии сохранилось в первоначальном состоянии лишь несколько старых деревянных замков, но даже эти постройки неоднократно реконструировались, в том числе и в XX веке.

В прошлый раз я показывал фотографии, сделанные с борта парома, курсирующего через Токийский залив между городами Курихама и Каная. Город Каная близок к конечной точке нашего маршрута — горе Нокогири, известной расположенной на одном из ее склонов статуей Будды, самый большой, высеченной из камня, само собой.

Тут с нами, кстати, произошел случай, о которых так любят в путеводителях писать — демонстрирующий вежливость и отзывчивость японцев, их готовность помочь попавшим в беду иностранцам. Не то, чтобы мы попали в беду — даже не заблудились, но один из наших попутчиков-японцев в очереди на автобус услышал, как мы обсуждаем обратный путь в Токио, и вызвался помочь — показать дорогу к станции. И настолько навязчиво помогал, что мы уж и не знали, как от него скрыться. В итоге он привел нас на станцию, посадил на поезд, сходил к кому-то из персонала станции и узнал во сколько поезд прибывает в Токио, доложил нам, и только потом выяснилось, что ему с нами не по пути. Вернее не то, чтобы выяснилось, а он просто спросил все ли нас устраивает и ушел.

Пока мы шли на станцию, разговорились немного — наш попутчик заявил, что уважает Россию, и даже вроде как был то ли в Хабаровске, то ли во Владивостоке (тут он путался :) Теперь вот думаем, что может зря мы обсуждали, как бы нам половчее от него отделаться. Вдруг он по-русски понимал... С другой стороны, очень уж он навязчив был.

История Одайбы начинается в XIX веке, когда в Токийском заливе было решено насыпать 11 островов и построить на них форты для защиты от флота коммодора Перри. К визиту армады успели построить лишь пять, но они помочь не смогли, и сёгунату Токугава пришлось открыть Японию иностранной торговле.

В 60-х годах прошлого века 3 из 5 островов срыли, чтобы обеспечить безопасный вход судов в гавань. А еще через 20 лет было решено объединить эти острова с мусорной свалкой №13, и начать застраивать получившуюся территорию. Так здесь появились склады и портовые сооружения.

В девяностых-двухтысячных годах, после небольшой неразберихи в будущем острова, на Одайбе появляются жилые районы и сюда переезжают штаб-квартиры некоторых крупных корпораций. Сейчас район Одайба одно из любимых токийцами мест отдыха.